为什么说中国服装的崛起，依然得靠设计？

2018年纽约时装周，李宁以“悟道”为主题，登上国际顶级秀场，“中国李宁”四个红色大字，自信而沉稳，成为新时代国潮的一大标志性文化符号，顺应时代，将中国传统元素与时尚结合，2018年李宁摇身一变成为了国潮大牌，18增长率提高5成，21Q1流水达到80%的高增长。

现在的中国服装市场，小品牌生存越发轻松，中国品牌出海持续发展，品牌集合店如雨后春笋。

有人将其归结为新时代消费群体入场，或消费环境的变更，但其实很简单，这一切的背后的推手只有一个词——“设计”

过去中国的服装品牌沉溺于渠道优化，为波段、企划、库存、上新节奏、供应链管理、营销渠道、智能化供应焦头烂额

服装不好卖时，他们将原因归咎于上新节奏、营销和面辅料供应商上

把打不过外国大牌的原因归结于政策、资本与市场环境

2021年，中国服装品牌从线上到线下，实体到数字，崛起的背后，不是资本又投入了多少钱，也不是消费市场突然成熟，而是一个品牌成功最本质也是最关键性的因素——设计。

或许有人会质疑——设计能决定什么？设计真的能决定一个品牌的命运吗？

中国的服装品牌老板们一直看不起设计，不去养自己的设计师团队，全靠设计外包和ODM ，品牌做大了就靠贴牌赚钱，过去太平鸟、波司登这样的国牌比比皆是。

但实际上过去他们忽视了那些需要仰望的时尚界庞然大物们均是 依靠设计改变品牌命运的范本，香奈儿三落三起，以设计引领女权运动风潮，迪奥在物质匮乏和审美压 抑的战后一跃而起，

伊夫·圣罗兰以不朽的姿态屹立于整个嬉皮士风行的黄金年代，Helmut Lang则率先领军极简主义，追寻这些品牌的脚步，我们会发现，市场环境、生产技术在他们那里好像并没有那么重要。

一切崛起的原唯有设计、设计、设计才是最关键因素。

随着21年服装行业复苏与诸多品牌在国潮这条道路上的不断深化，DTC出海品牌也逐渐在海外站稳脚跟，我们可以看到，2021年。不论是国内外市场，中国设计的市场与利润都有了长足的进步，抛开数字载体迭代，新疆棉等有利事件外，这一切的原因都是国牌的产品理念重组进入到发力阶段的原因。由过去重渠道转变为现在以产品——设计为中心点。

虽然未来，ZARA, H&M等外国大牌会继续在国内占据一定市场，但中国设计力量的崛起已经势不可挡，中国品牌对国际服装市场的占有率进攻，随着亮相四大国际时装周，2021年仅是开始。