持续数日的热搜，或许就连ZARA自己都不曾想到，如今的自己竟然还能有此待遇。

由“ZARA多城大面积闭店”短短几个字引发的ZARA撤出中国的传闻持续数日，仍在发酵。

品牌闭店本不是稀罕事，但快时尚浪潮退去后，作为快时尚的领头羊，ZARA的一举一动着实惹眼。

一、双增

一个月前， ZARA母公司Inditex刚发布创下历史新高的业绩，营收净利双增。

2023财年，Inditex销售额为359亿欧元， ZARA不出意外地依然是集团的主力品牌，贡献超七成的销售额。

从财务数据看，虽然ZARA以及母公司盈利依旧，但Inditex整体增速放缓明显。在2021-2022两个财年Inditex的销售额增速分别为35.8%和17.5%，2023财年这个数字降到10.4%。

ZARA在包括中国在内的“亚洲及其他地区”销售额占比下滑到16.9%，而2020财年这一数字是23.2%。

这不仅与快时尚品牌在中国市场的颓势有关，而且近年来体育品牌引领的运动时尚风潮正盛，一定程度对快时尚以及相关品牌的影响也不容忽视。

二、边关店边赚钱

相较2018年的180多家门店数量减半。不仅仅是中国市场，ZARA过去一年全球门店总数也减少了74家。

时尚产业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄对此表示，“门店缩减与快时尚的颓势有关，但更重要的是品牌发展战略的转变，做减法有时是提高品牌内部效能的有效方式。”无论是ZARA还是优衣库遵循的逻辑不外乎是，关掉不赚钱的门店，将资源向盈利的门店倾斜，更加谨慎地在更有前景的地段开设新的大店或对原有门店进行扩建和翻新。

关店不等于不赚钱，而且ZARA通过多种途径希望达成盈利增长的目标。2023财年，Inditex在营收同比增长的同时，净利润也创下历史新高，同比增长30.3%至54亿欧元。这与ZARA的持续并缓慢的涨价有重要关联。

在程伟雄看来，通过缓和的涨价不仅能刺激消费者的购物欲望，更重要的是进一步提升品牌利润。

快时尚，如今根据一种快时尚品牌的结局，理解为来得快去得也快的时尚也挺贴切。

不过ZARA不同于仅定位“快”的快时尚品牌。程伟雄表示，部分快时尚品牌之所以早早失败，根本是学包括ZARA、H&M、优衣库等国际快时尚巨头却学了个“四不像”。

无论是服饰，还是鞋子，但凡是零售板块，核心资源归根结底还是“人货场”，人就是抓住顾客的需求，货就是产品研发、创新以及高效搬运产品，场就是在合适的消费场景为人提供优质的体验，如若一个品牌能在这三个环节上做到没有纰漏，精准的匹配到目标客群，即使在质量、设计上并不那么完美，如同ZARA、优衣库等国际快时尚品牌，虽然会遭遇问题，但不至于消失。

三、转型步伐需加快

国际快时尚品牌在中国的生意经依然继续。不过可以看到，国际快时尚在品牌溢价不高、技术不存在壁垒的情况下，在中国市场的“护城河”并不显著，品牌发展亦在变“慢”。

如今，越来越多质量尚可、价格更低的国产“平替”开始涌现，国人也不再将关注点一味地放在国际快时尚品牌上。

有消费者表示，目前一些国内快时尚品牌涌现，和国际快时尚品牌相比，一些产品设计上反而更具吸引性，性价比也很高。

业内人士普遍认为，快时尚品牌们在中国市场的竞争，已由最初的跑马圈地向本土化、差异化、精细化运营转移。无论是定位高端还是主打高性价比，都需要在产品设计上多下功夫。

快时尚在变，但在竞争愈发激烈的当下，快时尚的转型速度似乎还需要更快。业内人士认为，快时尚品牌想要盈利，就必须修炼好在品牌力、供应链等领域的内功。尤其是在中国市场，要把竞争聚焦在时尚潮流引领和极致性价比上。

文章来源于：全球纺织网、网络